Размножение сирени в условиях любительского сада

    Сирень - наиболее известный красивоцветущий кустарник. Ее отдельные виды издавна применяются для декоративных насаждений. Ее высоко ценят за красивый облик, обильное и продолжительное цветение с приятным ароматом. В озеленении чаще всего используют сирень обыкновенную и многочисленные сорта, созданные с ее участием, но весьма эффектны и другие дикорастущие виды сирени, также нашедшие свое место в садах и парках. Особенно широкую популярность сирень приобрела с появлением сортов французских селекционеров Виктора и Эмиля Лемуана.

    В России селекционная работа по сирени была начата И. В. Мичуриным. Он впервые получил карликовый сорт "Сирень столовая", пригодный для выращивания в комнатных условиях, так как высота этого сорта не превышает 35 см. Начиная с 1916 года селекцией сирени и выведением новых сортов занимался выдающийся оригинатор Л. А. Колесников. В течение почти трех десятилетий им было выведено свыше 100 сортов сирени, из которых 52 вошли в Международный реестр. За достижения в области селекции и выведения сортов сирени Л. А. Колесникову были присуждены Государственная премия СССР и в 1973 году "Золотая ветка сирени" Международного союза сиреневодов, сессия которого проходила в Арнольд Арборетуме (Бостон, США).

    Род сирень (Syringa) относится к семейству маслинных (Oleaceae) и объединяет около 30 видов. Латинское название сирени происходит от греческого слова sirinx - "трубка", что, по-видимому, указывает на строение цветка. По другой версии - от имени нимфы Сиринги, превращенной в тростник, из которого бог лесов Пан изготовил пастушью свирель "сириникс", то ли от ее названия в Древней Эфиопии или (точно не установлено) от нимфы Syrinx, превратившейся, согласно греческой мифологии, в куст сирени.

    В 1563 году австрийский посланник в Турции привез из Константинополя в Вену семена "турецкой калины" и вырастил из них растения. Они были описаны Карлом Линнеем как сирень обыкновенная. К 1770 году было зарегистрировано две разновидности сирени.

    Спустя 50 лет в европейских садах была отмечена белоцветная форма, а спустя 120 лет - форма с пурпурной окраской, с более крупными цветками и соцветиями. В течение почти трех столетий селекционеры-цветоводы Нового и Старого Света трудились над улучшением декоративных качеств этого кустарника.

    Более 30 лет назад в сентябре 1974 года XIX Международный конгресс садоводов в г. Варшаве поручил Королевскому ботаническому саду г. Хэмилтона (Канада) составить и опубликовать контрольный список всех известных наименований рода Сирень. "Предварительный Международный реестр наименований культиваров вида Сирень" был составлен ботаником Оуэном М. Роджерсом, в котором включено было 1539 названий культиваров - форм и сортов, полученных в результате культуры, и 53 наименования незатронутых культурой видов и разновидностей. Из них сорта, созданные в бывшем СССР, составляют 10 % мирового ассортимента.

    В декоративном садоводстве имеют значение не только культивары, но и незатронутые культурой виды, многие из которых впервые описаны русскими ботаниками и путешественниками - А. А. Бунге, Н. С. Турчаниновым, Ф. И. Рупрехтом, Р. К. Мааком, К. И. Максимовичем, Г. Н. Потаниным, В. Л. Комаровым, - и интродуцированы в Европу через ботанические сады Петербурга и Москвы.

    Леонид Алексеевич Колесников мечтал о том, чтобы сирень всюду украшала сады и улицы, радовала каждого, кто любит и ценит природу. Не жалея сил, он отдавал все свободное время любимому и полезному людям делу. По профессии он был механиком (работал на автобазе), а по призванию - вдумчивым исследователем, новатором.

    Мы в большом долгу перед его памятью из-за того, что у нас совсем мало размножают и распространяют его сорта, несмотря на огромную потребность в них.

    Он рекомендовал большинство сортов с нежно-розовыми, сиренево-лиловыми и голубыми цветами выращивать в почве, близкой к нейтральной, иначе окраска таких сортов становится тусклой и даже грязной. Из-за нехватки органических удобрений подкармливал растения настоем сорняков и зеленых веток, а также фекалия с добавлением негашеной извести. В результате сирень у него закладывала не 2-3 пары цветочных почек, как обычно, а 5-6 пар на побеге, и на следующий год развивалось крупное, эффектное соцветие.

    Было проведено множество опытов по срокам пересадки и найдены оптимальные - через 14-18 дней после окончания цветения. Даже в жару растения при пересадке можно полить всего 2-3 раза, но обильно, а затем лишь опрыскивать.

    Сортовую сирень размножают вегетативно - прививкой методом окулировки или копулировки на семенные сеянцы сирени обыкновенной и укоренением отводков и зеленых черенков, а также делением корнесобственных кустов. У привитых растений есть свои преимущества: они быстрее растут, раньше зацветают и хорошо удаются в выгонке. Однако корнесобственная сирень по сравнению с привитыми кустами гораздо декоративнее, устойчивее и долговечнее. Также есть еще один весомый довод в пользу корнесобственных кустов сирени - отпадает очень трудоемкая операция по удалению дикой поросли, которую в противном случае необходимо выполнять ежегодно.

    В некоторых учебниках ботаники (например, академика П. М. Жуковского) в качестве примера растений, образующих корневую поросль, приводилась и сирень. Однако Л. А. Колесников, на основании своих наблюдений, заключил, что на корнях сирени почки не образуются, а поросль - то укоренившиеся однолетние побеги, развивающиеся из спящих почек выше корневой шейки. П. М. Жуковский затем признал, что его пример с сиренью неудачен. Учитывая наблюдения Колесникова, профессор Н. К. Вехов провел анатомические исследования и также пришел к выводу, что корневой поросли сирень не дает. Зная это и применяя правильную агротехнику, можно избежать значительных затрат на удаление "порослевых бород" вокруг кустов и получить полноценные растения.

    Самый эффективный способ выращивания корнесобственных саженцев - зеленое черенкование. Лучшее время для этого - период массового цветения. Желательно срезать черенки со специально выращиваемых маточных растений, на которых не допускают цветения. Но на наших садовых участках не так много земли, поэтому допустимо срезать черенки с цветущих экземпляров. На черенки срезают тонкие побеги 3-4 и более порядка внутри кроны рано утром, когда в них больше влаги. Делают это с помощь окулировочного ножа или бритвы. Черенок должен иметь 2 пары почек. Над верхней парой почек делают прямой срез, под нижней - косой, и удаляют нижние листья. Для уменьшения испарения листовые пластинки наполовину укорачивают. Желательно листовую пластинку укорачивать прямо на кусте за сутки до нарезки черенков, чтобы раневые поверхности затянулись и опробковели, что уменьшит водопотери черенка, и сохранит их тургор. Для стимулирования корнеобразования применяют фитогормоны, стимулирующие корнеобразование. Температура водного раствора должна быть в пределах 18-22° С. Если черенков много, для удобства их связывают по 10-15 штук так, чтобы нижние концы были на одном уровне, и помещают в стеклянные банки с раствором. Нужно следить, чтобы раствор не попал на листья. Не пригодны для черенкования нулевые и жирующие побеги.

    Обработанные черенки высаживают в холодный парник под стекло или пленку. В качестве субстрата используют крупнозернистый речной песок или его смесь с выветрившимся торфом в равных частях. Очень хороший субстрат получают из смеси сфагнового мха и вермикулита в соотношении 3:1 или 1:1. Расстояние от поверхности субстрата до стекла (пленки) должно быть не менее 60-80 см. Перед посадкой для дезинфекции полезно пролить субстрат слабым раствором марганцовки. Черенки сажают на глубину 1,5-2 см не ближе 5 см друг от друга. Парник притеняют марлей, ветками или забеливают стекла, если парник закрыт рамами с остеклением. Уход заключается в поддержании оптимальной температуры (22-24°) и повышенной влажности воздуха (90-95 %). В жаркую погоду черенки опрыскивают чистой водой 4-5 раз в день, в пасмурную - достаточно 2-3 опрыскивания. Если пленочный парник устроен в полутенистом месте, герметично запакован, то опрыскивание и дополнительное орошение проводится 1-2 раза в неделю в зависимости от наличия конденсата на пленке и погодных условий. Каллюс образуется через 20-25 дней, а корни развиваются через 30-45 дней. Укорененные черенки постепенно приучают к открытому воздуху, приоткрывая рамы на 1,5-2 часа. Через 2 недели рамы или пленку снимают совсем. Спустя месяц после этого черенки можно подкормить слабым настоем коровяка, но только после хорошего полива чистой водой. На зиму их укрывают сухим листом, а весной пересаживают в школку для подращивания. Доращивание укорененных черенков можно проводить и в парнике еще 1 год без пересадки, тогда у них образуется более мочковатая корневая система.

    При малом объеме черенков укоренять можно в горшке, используя обычные пластиковые бутылки, которыми накрывают черенки для сохранения влаги. Такой мобильный микропарничок удобен тем, что его можно увезти в городскую квартиру, и укоренение вести на подоконник.

    Массовое цветение сирени, выращенной из черенков, начинается на 4-5-й год в зависимости от сорта. Следует отметить, что не все сорта успешно размножаются черенками. Хорошо укореняются сорта "Катерина Хавемейер" ('Katherine Havemeyer', syn. 'Frau Katherine Havemeyer'), "Бюффон" ('Buffon'), "Утро Москвы", "Гортензия" ('Gortenzija'), "Юбилейная", "Маршал Фош" ('Marechal Foch'), "Президент Греви" ('President Grevy').

    Низкая укореняемость у сортов "Олимпиада Колесникова", "Мадам Лемуан" (M-me Lemoine'), "Шарль Жюли" ('Charles Joly'), "Людвиг Шпет" ('Souvenir de Ludwig Spaeth', syn. 'Andencen an Ludwig Spaeth', 'Ludwig Spaeth'), "Жюль Симон" ('Jule Simon'). Сорта "Жанна д`Арк" ('Jeanne d`Arc'), "Монж" ('Monge'), "Луи Пастер" ('Louis Pasteur') занимают промежуточное положение в способности укореняться. Объясняется это тем, что лучше всего укореняются молодые сорта и культивары, т.е. созданные относительно недавно. Правда и здесь бывают исключения - сорт "Олимпиада Колесникова", зарегистрированный в 1941 году, тому подтверждение.

    Почти не укореняются черенки сортов "Альба-грандифлора" ('Alba Grandiflora'), "Амброиз Варшафелт" ('Ambroise Verschaffelt'), "Гиацинтифлора Плена" ('Hyacinthiflora Plena') и "Марлиенсис" ('Marlyensis', syn. 'Marly', 'Marlyensis Rubra', 'Rouge de Marly'), являющаяся одной из первых садовых форм сирени обыкновенной. Эти сорта находятся только в коллекциях ботанических садов и у селекционеров, их уже почти не размножают ввиду малой декоративности.
    
    Лучше всего укореняются черенки с молодых кустов до 6 лет или маточников с регулярной обрезкой, у которых подавляется функция цветения (куст постоянно поддерживают в ювенильной фазе).

    Все сорта сирени можно размножать так называемыми "отводками" (см. выше). Их можно получить, окучивая вертикально растущую молодую поросль корнесобственных кустов. Для этого осенью маточный куст сильно обрезают. На следующий год отросшие на 15-20 см побеги перетягивают у основания медной проволокой или делают кольцевой поперечный надрез под первой парой развитых почек. Эти приемы стимулируют корнеобразование. Побеги окучивают на половину длины, и по мере роста добавляют плодородную почву. В сентябре их осторожно откапывают, срезают секатором в месте перетяжки и высаживают на гряду, несколько заглубляя. Существует другой, так называемый китайский способ отведения побегов. В качестве маточного куста отбирают 3-4-летнее растение, которое осенью срезают "на пень", оставляя 2 пары хорошо развитых почек. Приствольный круг удобряют перегноем, пеньки на зиму укрывают листом. Весной из почек развивается поросль, которую осенью также срезают подобным образом. Так поступают до тех пор, пока на маточном кусте не отрастет 8-10 побегов. Ранней весной половину из них раскладывают в бороздки глубиной 1,5-2 см, пришпиливают в нескольких местах алюминиевой проволокой и присыпают плодородной землей. Образование корней стимулируют, перетягивая побеги медной проволокой под первой парой почек до или после пригибания. Укоренение начинается через 45-50 дней. По мере отрастания новых побегов из проснувшихся почек, их окучивают землей для лучшего укоренения. В течение всей вегетации за сиренью тщательно ухаживают: регулярно поливают, рыхлят почву, 2-3 раза окучивают побеги. Осенью отводки осторожно отделяют секатором, оставляя пенек длиной 10 см, и высаживают на подготовленную гряду для доращивания.

    Еще один способ размножения корнесобственных сортов сирени - отделение поросли, которое можно проводить 2 раза за сезон. В начале июня, когда молодые побеги достигнут 5-7 см в высоту, их высаживают в холодный парник, осторожно отделив вместе с нежными корешками. Здесь в течение двух недель саженцы содержат под пленкой и опрыскивают водой. Затем укрытие снимают и поливают растения по мере необходимости. На зиму их оставляют в парнике, а весной пересаживают для доращивания в школку. Второй раз поросль можно отделять от маточного куста в конце августа-начале сентября. К этому времени побеги полностью одревесневают и имеют хорошо развитую корневую систему. Их пересаживают на гряду и укрывают опавшими листьями.

    С весны до середины лета корнесобственные сорта сирени можно размножать черенкованием так называемых подземных побегов. По возможности дальше от ствола откапывают молодые, светлоокрашенные подземные побеги и нарезают их секатором на черенки длиной 10 см. Для посадки готовят грядку с пленочным укрытием или холодный парник. Черенки высаживают наклонно на расстояние 20 см. Верхний конец должен находиться под землей на глубине около 1 см. При регулярном поливе уже через 20 дней появляются зеленые побеги. Укоренившиеся черенки 2 года доращивают на грядке, прежде чем высадить на постоянное место.

    Воздушные отводки - также один из старых способов вегетативного размножения. Он был известен в Китае более 4000 лет назад и до сих пор широко используется там; поэтому метод воздушных отводков традиционно во всем мире называют китайским. Его применяют в основном для получения отводков наиболее ценных и интересных в декоративном отношении форм деревьев и кустарников. Воздушные отводки можно получать весной из приростов предшествующего года и летом из побегов, не закончивших рост и частично одревесневших.

    Выбирают растущий побег. На участке 15-30 см от его верхушки удаляют все боковые ветви и листья. Затем на стебле делают кольцо, в результате чего питательные вещества и фитогормоны начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней, - обычно в 20-25 см от верхушки побега. Для усиления корнеобразования обнаженную поверхность можно обработать порошком, содержащим регуляторы роста.

    Лучшей средой для образования корней служит сфагновый мох: он стерилен и обладает антисептическими свойствами, прекрасно удерживает влагу, хорошо аэрируется, с ним несложно обращаться. На ночь мох замачивают в воде. Затем берут две большие пригоршни мха, слегка отжимают его и скатывают в шар, так что все волокна спутываются. Получившийся комок диаметром 6-7 см разрывают пальцами пополам, как это делают с апельсином, и этими половинками плотно обжимают участок стебля с кольцом. Затем мох оборачивают квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматывают к стеблю изоляционной лентой. Убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится. Для этого края полиэтилена обвязывают с перехлестом, наматывая ленту по спирали, чтобы она зашла и на открытую часть стебля. Черный полиэтилен обеспечивает сохранение влаги, повышенную температуру, исключает попадание света и при этом особенно не нарушает газообмена.

    Для образования корней понадобится, по меньшей мере, вегетационный период. Ко времени окончания периода покоя с отводка удаляют весь молодой прирост и секатором ниже пленки срезают и сам укореняемый побег. Пленку снимают.

    Побеги двух-, трехлетнего возраста и старше укореняются хуже или вообще не укореняются. Время отделения отводков устанавливается по образованию корней в период наступления покоя. Если побеги укоренились слабо, их оставляют неотделенными на следующий сезон, полностью пригибая к земле ветку с отводком для зимнего укрытия. В течение двух сезонов обычно укореняют падуб, сирень, азалию, магнолию.

    И. В. Мичуриным был разработан и удачно применялся способ укоренения в отводочных трубках. Этот способ состоит в следующем. На одно-, двулетнем побеге, предназначенном для отводки, кольцом шириной 5-8 мм снимают кору. На обнаженную древесину надевают трубку, обвязывают для плотного прилегания нитками и замазывают садовым варом. В свободный конец трубки наливают кипяченую воду, по мере убывания ее доливают.

    Л. А. Колесников первый предложил проводить в средней полосе Союза раннюю окулировку сирени, при которой оставляется одна треть листовой пластинки, но увеличивается размер щитка. Им разработан метод прививки угнетенными веточками (с весны - до конца второй декады июня), которые он научился долгое время сохранять. Благодаря такой прививке оригинатор мог спасать гибнущие гибридные сеянцы или маточные экземпляры коллекции.

    Садовую сирень (разные сорта и формы) размножают также прививкой черенков, заготовленных ранней зимой или весной (до набухания почек) с прошлогодних ветвей, или летней окулировкой спящим глазком.

    Сиреневод Б. Г. Тарасов из Полтавы предпочитает прививать летом зелеными черенками, нарезая их с кустов цветущей сирени непосредственно перед прививкой. Это облегчает выбор сорта и гарантирует получение именно тех растений, которые хочется иметь. Черенки можно брать у цветоводов-любителей и с цветущих веток, купленных в магазине или на рынке. На них почти всегда бывает по несколько зеленых побегов с листьями. Их он и использую на черенки.

    Вполне годны для прививки побеги текущего года, срезанные из любой части кроны. С побегов удаляются все листья, укорачивая черешки примерно до 1 см. Черенки нарезают из средней части с одним или лучше двумя узлами. После прививки за кору это место обвязывают полиэтиленовой лентой, обмазывают садовым варом, а конец подвоя с черенком для лучшей приживаемости накрывают полиэтиленовым пакетом и укрепляют его шпагатом. Если прививка сделана правильно, то почки привоя через 12-15 дней начинают развиваться. Пакет тогда снимают и обвязку ослабляют. Молодые побеги для того, чтобы их за лето случайно не обломали ветер или птицы, аккуратно подвязывают к сухому прутику, укрепленному на ветке-подвое.

    Этим способом на один куст сирени можно прививать несколько разных сортов.

    Видовые сирени и подвои для прививки размножаются семенами, которые перед посевом стратифицируют в увлажненном песке в течение 45-60 дней при температуре 0-5 °С, семена высевают ранней весной в гряды открытого грунта или в теплицах и парниках. При посеве стратифицированными семенами в теплице всходы появляются на 10-11-й день, а при посеве нестратифицированными семенами - на 18-20-й день. Подвой готов к окулировке, если он достиг толщины 0,7-1 см в диаметре у основания корневой шейки, а ткань коры легко отделяется от древесины.

номер на час Коровинское шоссе на сайте ремонт пластиковых окон - смотрите информацию у нас на сайте